FAQ

Es un combustible muy seguro, ya que no se inflama a temperatura de ambiente ni produce explosiones.

La disponibilidad de un depósito propio para el almacenamiento del combustible de grandes capacidades garantiza, en todo momento, la autonomía y el calor en el hogar, sin el temor a que se produzca un corte en el suministro por el motivo que sea.

Todas las calderas necesitan un termostato de ambiente que es el encargado de arrancar la bomba de la calefacción y llevar agua caliente a los radiadores o suelo radiante. Sabiendo esto se puede concluir que el termostato de ambiente tiene mucho que ver con el consumo de la calefacción en casa. Por eso es importante prestar atención al tipo de termostato que se adquiere y, en caso de que se pueda, a cómo está programado.

Existen muchos tipos de termostatos pero básicamente podemos dividirlos en dos categorías:

Termostato de ambiente no programable: Es el termostato típico de rueda que al subir o bajar la temperatura de forma manual arranca o para la calefacción. Su mayor inconveniente es que la única forma de controlar la temperatura es estar siempre pendiente y puede ocurrir que se nos olvide bajarla por la noche o cuando se sale de casa.

Termostato de ambiente programable: Con el termostato digital se consigue un control bastante mayor que con el anterior: permite poder dejar una programación de arranque y paro de la calefacción y evitar de esta forma estar pendiente de subir o bajar manualmente la temperatura. El nivel de confort que se consigue es más elevado al tener la vivienda a la temperatura deseada y se produce un ahorro muy importante al tener la calefacción a una temperatura menor cuando no se está en casa.

En el mercado hay calderas que de fábrica ya vienen preparadas como medidas de seguridad que cuando la presión de agua baja a un límite determinado, para el funcionamiento de la caldera, y una vez repuesta la presión adecuada que suele ser dependiendo de la instalación de 1,2 a 1,5 bar, en frío y con la bomba parada, sobre todo en calderas de gas individuales o viviendas unifamiliares, vuelve a funcionar.

Exceptuando las calderas murales, en la mayoría de las instalaciones de calefacción se instalan con una llave de llenado manual que siempre se debiera instalar con una válvula de retención. Hay otra opción, instalando una llave de llenado automática que regularmente vienen taradas a 1,5 bar pero se puede regular a mas presión si fuese necesario, pero no más de 2 bar y el motivo es fácil de comprender, si llena el circuito con 2,5 bar de presión al calentarse el agua aumenta el volumen y al mismo tiempo la presión y que sucedería que la válvula de seguridad vienen taradas a 3 bar se dispararía por exceso de presión.

Al llenar un circuito de caldera, nunca se debe llenar con la caldera encendida, se debe dejar enfriar el circuito que baje aproximadamente a 35/40ºC o enfriar completamente.

En el caso que fuese manual y por un descuido, rellenase más de 1,5 (2 o 2,5), tendría que abrir la llave de vaciado hasta que bajase a 1,5 bar. Porque no debe de llenar el circuito con más presión

¿Qué consume menos energía: mantener la calefacción encendida todo el tiempo (incluyendo, por ejemplo, el tiempo que pasamos dormidos o cuando salimos de casa) o apagar y volver a encenderla cuando necesitemos recuperar la temperatura?

La idea de que es preferible mantener una temperatura constante (o casi constante) las 24 horas del día para gastar menos se encuentra bastante extendida. Sus defensores argumentan que si la temperatura de la vivienda desciende, luego necesitaremos utilizar más energía para recuperar la temperatura de confort.

Sin embargo, la opinión de los expertos es unánime: se gasta menos energía apagando la calefacción por la noche o al ausentarnos de casa que manteniéndola encendida.

La razón es sencilla: mantener una temperatura dada en nuestro hogar (por ejemplo 20ºC) exige un aporte continuo de energía, ya que la vivienda tiene pérdidas de calor, a través de los muros, ventanas o techos, que hay que compensar. Esta energía que nuestro sistema debe aportar para mantener una temperatura dada será mayor cuanto más frío haga en el exterior… y cuanto peor sea el aislamiento de nuestra vivienda.

Sin embargo, a medida que la casa se enfría, las pérdidas de calor se reducen, ya que la diferencia de temperatura entre interior y exterior es menor. Cuando se apaga la calefacción, el sistema deja de gastar energía para compensar las pérdidas de calor (de hecho, cada grado menos de media en nuestra vivienda supone un ahorro entre un 7% y un 11% de la energía utilizada).

Es cierto que, para recuperar la temperatura, nuestro sistema de calefacción consume energía, pero ese consumo, algo más intenso, tendrá lugar durante menos tiempo y el balance resulta positivo para quienes apagan y vuelven a encender.

Así lo indica, por ejemplo, el instituto para la diversificación y el ahorro energético, IDAE, que aconseja “ajustar el encendido de la calefacción al horario real de ocupación de las viviendas y apagarla por la noche, ya que cuando estas acostado y arropado no es necesaria la calefacción” (1). El IDAE nos recuerda algo que muchos sabemos por experiencia: es posible dormir confortablemente con una temperatura de 15-17ºC.

El único problema que puede plantearnos dejar caer la temperatura de la casa es que hace falta algo de tiempo para recuperarla. Pero si deseamos tener una temperatura dada al levantarnos o al llegar a casa, tenemos una solución sencilla: utilizar el termostato programable que se encargue del encendido anticipado de nuestra calefacción (tras el periodo nocturno o después de salidas cortas puede ser suficiente con programar el encendido con 20 minutos de antelación).

Recuerda: la reducción nocturna de la calefacción permite recortar la factura de calefacción al menos un 10%… un descuento nada despreciable en la factura energética de nuestro hogar.

En la instalación de una chimenea para una caldera de leña, se debe obtener el tiro adecuado, y es muy importante dimensionar la chimenea correctamente. Para calderas de poca potencia, la chimenea debe tener un mínimo de altura de 5 a 6 mts.

¿Cuándo una chimenea tiene defecto de tiro? Cuando le cuesta alcanzar los 60-70 °C. de temperatura. Las soluciones serían: limpiarla, aislándola térmicamente o incrementar la altura de la chimenea.

Cuando instale una caldera de leña/cocina calefactora, debe tener muy en cuenta en el diseño de la instalación, la posibilidad que el circulador de agua se quede sin corriente y para evitar que la temperatura del agua suba excesivamente de temperatura deberá: Instalar un equipo de antiembalamiento automático. (Mi opinión sobre esta opción es que al llegar a los 90/97 °C. la sonda hace abrir la válvula de descarga térmica y entra agua fría de la red que absorberá el exceso de calor del agua de la caldera/cocina. La válvula térmica se cierra al descender la temperatura automáticamente). Por mi experiencia en instalaciones es una de las opciones que haría en el ultimo recurso en una instalación. ¿Por qué no tomaría esta opción ? Imaginemos que cuando la bomba deja de funcionar por avería o falta de corriente el agua y en ese instante la temperatura era de 75/80 °C. en 1 o 2 minutos la temperatura del agua aumentaría tan rápido que haría saltar la válvula de descarga térmica. El problema que cuando salte el agua que nos entraría agua fría de la red a la caldera cuando la temperatura de la misma es muy elevada.

Hay otro sistema para evitar el antiembalamiento que sería en una vivienda hacer una instalación, por termosifón que al menos dos o tres radiadores funcionen por este sistema, para evitar en el supuesto que la bomba no funcionase, el aumento de la temperatura del agua y evitar los graves daños que pueda ocasionar en la caldera/cocina, tuberías o radiadores.

La opción que aconsejaría sería la siguiente: (esta solución incrementaría más el coste de la instalación pero es más segura). Para poder demostrar que la instalación funciona correctamente una vez ejecutada, se debería hacerla funcionar sin que funcione la bomba (desconectarla del termostato de contacto).Como saben la bomba se debe instalar siempre en el retorno de la instalación y en el primer encendido sobre todo si es una cocina calefactora debe ser lentamente. Si sube la temperatura lentamente sin ruidos o golpes en las tuberías el funcionamiento es correcto. Una vez realizada la prueba se pondría la bomba a funcionar. (Este ejemplo sería cuando la instalación trabajase por termosifón)

En una vivienda unifamiliar se pueden dar otros supuestos por ejemplo una vivienda de planta baja/planta alta, con agua caliente: Si se instala una caldera o cocina en este caso la instalación sería por termosifón para radiadores. Si se instala una caldera/cocina la instalación podría funcionar los radiadores de la planta alta por termosifón en el caso de no funcionar la bomba que sería una seguridad para la instalación, pero el inconveniente sería, no podríamos encenderla en verano si no tenemos un acumulador de agua caliente instalado correctamente. ¿Qué podemos hacer para resolver este problema? Instalar un acumulador de agua caliente sanitaría mas elevado que la cocina y así podríamos hacer una instalación sin que la instalación de los radiadores sean por termosifón. En esta instalación la seguro sería, instalar una válvula de descarga térmica que se introduce la vaina de la válvula en la toma de ida del circuito de calefacción en la entrada al acumulador y en el supuesto que la bomba no funcione y la temperatura suba en exceso, saltaría la válvula de descarga térmica tarada a 90 °C y descargaría el agua sanitaría del acumulador. No el agua de calefacción. Con este sistema, podríamos encender la caldera o la cocina en verano solo para agua caliente.